miércoles, 31 de diciembre de 2014

Como Hacer Enraizante Natural Con Lentejas Remedios Organicos La H...

Modos de multiplicar lavanda

Fuente
TRUCOS PARA MULTIPLICAR LA LAVANDA

Si quieres conseguir un jardín de lavanda, con plantas nuevas y renovadas, el verano es el momento ideal para comenzar la tarea de cortar y plantar esquejes semiduros.

Se les da este nombre porque se toman en verano, después del crecimiento de los brotes, pero antes de que maduren y se vuelvan leñosos, es decir, que se endurezcan.



El momento de hacerloEl corte de los brotes debes hacerlo por la mañana, ya que ese es el momento del día en el que están más provistos de agua.

Si vas a plantarlos después de realizar el corte, hazlo por la noche, ya que la concentración de hidratos de carbono favorece el enraizamiento.

Pasos que debes seguirLo primero que debes hacer es elegir los tallos. Conviene que estén bien desarrollados, de unos 6-8 cm.

La base tiene que estar dura, aunque el extremo esté tierno.
A continuación, debes llevar a cabo los siguientes pasos:
1. Realiza el corte. Hazlo por debajo de un nudo (punto de unión entre el tallo principal y otros laterales, o entre los tallos y las hojas). Es importante que lo hagas en esa zona, ya que cuenta con una alta concentración de nutrientes que favorece la formación de raíces.
2. Elimina unos centímetros de follaje. Debes arrancar las hojas más bajas de cada esqueje para dejar un tramo corto de tallo limpio que será el que se entierre en la maceta o en el jardín.
3. Impregna el extremo inferior con una hormona de enraizamiento (puedes comprarlo en tiendas especializadas y centros de jardinería). El producto lo encontrarás en polvo, líquido o gel.
4. Haz un agujero en el sustrato por cada esqueje y, a continuación,plántalos.
5. Riega abundantemente. Debes asegurarte de mantener la tierra siempre húmeda.

No olvides que…- Es cierto que los esquejes necesitan calor, pero nunca debe darles el sol directo. Por esta razón, intenta protegerlos si se encuentran en una zona muy soleada del jardín.
- Necesitan una humedad elevada y un sustrato siempre húmedo, aunque debes procurar no encharcarlos.
- Si has plantado los esquejes en una maceta, transplántalos a una maceta más grande cuando las raíces comiencen a sobresalir por los agujeros del drenaje. No te extrañe que tarde bastante tiempo en ocurrir esto (entre tres y doce meses).


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martes, 30 de diciembre de 2014

Cultivo del melón, texto y videos

Fuente 

El melón es una hortaliza perteneciente a la familia de las cucurbitáceas, cuyo nombre científico es Cucumis melo L.
Es una planta herbácea, anual, rastrera o trepadora si se le facilita un "entutorado" adecuado, presenta tallos pubescentes ásperos, provistos de zarcillos que nacen de las axilas de las hojas.
Posee un sistema radical abundante, ramificado y de rápido desarrollo pero no forma raíces adventicias.
Los tallos son sarmentosos, ramificados, recubiertos de formaciones pilosas, y con nudos en los que se desarrollan hojas, zarcillos y flores.
En el tallo principal se insertan las hojas de cuyas axilas brotan las ramificaciones secundarias, y de éstas surgen a su vez las ramificaciones terciarias, donde nacerán las flores femeninas portadoras de frutos.
Las hojas son pecioladas, palminervias, alternas, cubiertas de vellosidades y lobuladas, presentando de 3 a 7 lóbulos de bordes dentados pero no pronunciados.
Las flores son solitarias, de color amarillo, pedunculadas y axilares. Pueden ser masculinas, femeninas o hermafroditas, dependiendo su aparición, del cultivar, de la interacción temperatura y luz y de los fertilizantes aportados.
Las flores masculinas pueden observarse en las ramificaciones primarias a partir de los 10 ó 15 días tras la plantación, apareciendo posteriormente a lo largo de todo el ciclo vegetativo.
Las femeninas, aparecen unos 10 días después que las masculinas. Son algo más grande, poseen un ovario ínfero y aparecen en ramificaciones de segunda y tercera generación. 
Los frutos son de tipo pepónide, es decir, son simples, carnosos, indehiscentes, sincárpicos, provenientes de un ovario ínfero y con una cavidad central.
La forma del fruto es variable, pudiendo ser esférica u ovalada; la corteza de color verde, amarillo, anaranjado o blanco, puede ser lisa, reticulada o estriada. 
La pulpa a punto de su madurez es blanda, acuosa y de color verde, blanca, o anaranjado. 
Las semillas son de color blanco o amarillo crema, de forma ovalada, achatada, alargada y de tamaño regular.
El melón es muy exigente en calor y luz. Las temperaturas medias requeridas para su cultivo oscilan entre los 18 y 26 ˚C.






Para la siembra del melón, se puede elegir entre siembra directa y trasplante, aunque en producciones precoces es obligatorio realizar la siembra en semillero debido a la limitación de la temperatura del suelo en los meses de frío.
Cuando se realiza la siembra en semillero, el trasplante se realiza a las 6 o 7 semanas, con al menos la primera hoja verdadera bien desarrollada, aunque lo óptimo sería que tuviera dos hojas verdaderas bien formadas y la tercera y cuarta mostradas.
Para el trasplante, se abren los hoyos, y una vez colocadas las plántulas, se cubre de tierra el cepellón y se da un riego para facilitar su arraigo.
Para aumentar la temperatura del suelo, disminuir la evaporación de agua, impedir la emergencia de malas hierbas, aumentar la concentración de CO2 en el suelo y aumentar la calidad del fruto, al eludir el contacto directo del fruto con la humedad del suelo, se realiza el acolchado, que consiste en cubrir el suelo generalmente con una película de polietileno negro.
En plantaciones tempranas, una vez realizado el trasplante, se puede proceder a la colocación de tunelillos de plástico para incrementar la temperatura. Otro material utilizado es la manta térmica, que aunque incrementa la temperatura en menor medida, mejora las condiciones de ventilación y evita el problema del goteo.
Otro método para incrementar la temperatura en el interior del invernadero tras la plantación, consiste en la colocación de bandas de plástico o de una cubierta flotante de film transparente y perforado.
Aunque el cultivo rastrero es el más extendido, debido a la mano de obra requerida en el cultivo "entutorado", cuando se quiere conseguir frutos de gran calidad, las plantas se "entutoran".
En cultivos rastreros, las densidades de plantación más habituales oscilan entre 0,75 y 1 planta/m2. En cultivo "entutorado", las densidades aumentan, siendo las recomendaciones 1,5 a 2 plantas/m2.
La poda del melón estimula la ramificación, disminuye el vigor de la planta, fomenta la aparición de flores femeninas, acelera la madurez, facilita la ventilación y la aplicación de los tratamientos fitosanitarios, aumenta la precocidad y permite controlar la cantidad y el tamaño de los frutos. 
El método de riego recomendado es el riego por goteo, por tratarse de una planta muy sensible a los encharcamientos. 
En la actualidad la polinización mediante el empleo de abejas (Apis mellifera), es la forma más segura y eficaz para una correcta polinización.
Las colmenas se introducirán en el invernadero unos días antes de la aparición de las flores femeninas, después de aparecer las primeras flores masculinas, con objeto de que se vayan acostumbrando al ambiente interior.
La floración suele ser escalonada para dar lugar a 2 ó 3 cortes de fruto. Las flores permanecen abiertas durante uno o dos días, abriéndose por la mañana y cerrándose al atardecer, así hasta que pasado dicho tiempo si no han sido fecundadas dejan de ser receptivas.


domingo, 28 de diciembre de 2014

¿Cómo hacer Huertos en cajones de frutas?

Fuente: El huerto de urbano

Publicado el noviembre 28, 2011 por mariajesusl


Hace algún tiempo mi hermano me estaba pidiendo que lo ayudara a hacer un huerto en su nueva casa. Tuvimos problemas de coordinación y se empezó a pasar el tiempo para hacer el traslado de los almácigos que ya tenían su buen porte. A raíz de esto se me ocurrió la idea de regalarle un huerto en cajones con materiales reciclados, que por lo demás, se podrían tener perfectamente en la terraza de un departamento. En la foto pueden ver el resultado con los almácigos recién trasplantados, pero imagínense cómo se verá cuando las plantas estén crecidas!!!

A continuación les dejo el paso a paso de cómo hacerlos.

Materiales:
Cajón de fruta (En Santiago se pueden conseguir a $200 en la Vega)


Malla
Martillo con clavos chicos o engrapadora
lija
Pintura blanca o de colores
Brocha
Tijeras
Tierra
Almácigos o semillas

Primero debes lijar los bordes astillosos del cajón y todas las partes que estén demasiado irregulares. No es necesario que el cajón te quede totalmente liso, nada más es para no astillarte al tocarlo.


Luego le das una pasada de pintura, yo ocupé latex al agua, y le di una capa bien aguada para que quede con un estilo antiguo y poco perfecto.


A continuación tienes que tomar la malla, pegarla a uno de los bordes del cajón, justo tapando el agujero de más arriba (pensar en que la tierra no se debe salir). Una vez puesto los clavos o engrapado en ese lado, debes ajustar la malla al cajón, sin dejarla tirante.




Luego de haber ajustado la malla al cajón, debes cortarla…


A continuación debes pegar el resto de la malla con los clavos o la engrapadora. Lo más importante es fijarte que la malla quede ajustada al cajón y que al cajón no le queden agujeros por donde se pueda salir la tierra.


Luego debes poner la tierra (ojalá compost o preparar una buena tierra) . Hay que procuparse que la tierra quede aireada y con buen drenaje, es decir que el agua no se acumule en la superficie.


Finalmente debes plantar los almácigos o semillas.


Bueno, espero que les haya gustado este proyecto, y que lo puedan hacer en sus casas. Aquí les dejo una foto, de como se ven los cajones huerto en la casa de mi hermano…


Ideas complementarias:
- Hacer cartones con el nombre recortado de las hortalizas que plantarás, ponerlo en el lateral del cajón y pintarlo con spray. Luego tienes que sacar el cartón, y te quedará el nombre estampado, a modo de stencil.

- Hacer los cajones de diferentes colores. Eso le puede dar vida a tu jardín.

¿Cómo empezar a plantar de cero?: Almácigos



No sabes nada de plantas, pero te encantan, te fascina la cocina y te encantaría tener tu propio mini huerto, o lo has intentado y nunca te ha resultado???, sigue estas simples instrucciones y podrás aprender a plantar lo que quieras.

Nuevamente me encuentro contándoles un problema personal: al llegar a escribir al blog nunca había plantado en almácigos, porque antes de cambiarme a mi departamento, vivía en una casa, donde lo que plantaras crecía, a si que puse manos a la obra y decidí ponerme como desafío personal aprender cada cosa de la que escribo, y para su tranquilidad y mi propio ego me ha dado resultado.

1.Lo primero que deben saber y lo más importante, es que para plantar o sembrar, no se requieren grandes espacios ni mucho dinero, de echo de las cosas que más me ha interesado enseñarles es que la economía del hogar y el ser amigable con el medio ambiente van de la mano, y ahora les mostraré porque.

Para comenzar a hacer un almácigo se necesitan los siguientes materiales:

Un recipiente, ojalá de plástico para poder hacerle orificios por debajo y así dejar escurrir el exceso de agua. No necesitan comprar nada, busquen en su casa cualquier recipiente, como embaces de yogurt, o de margarinas, también de helados, hasta algún recipiente plástico para llevar almuerzo que pensaban botar o dar de baja, sirve.
Buena tierra.
Semillas, esto es lo único que deben comprar y se recomienda que sean de buena calidad, ya que de esta forma nuestros vegetales y demás plantas que pensamos sembrar, serán de mejor sabor, color etc…
Un plástico transparente.

Como pueden ver, todas estas cosas las encontramos en nuestras casas, la única que deben comprar son las semillas si es que no tienen su propio banco de semillas.

2. Luego de tener los materiales, se le hacen agujeros por la parte inferior al contenedor, para evitar que el exceso de agua deshaga las raíces de nuestro futuro proyecto.

3. Después de hacer los orificios (los cuales deberán ser pequeños), se debe echar tierra en la maceta, procuren llenarla hasta casi el tope, dejando libre un cm.

4. Luego con las manos o con un palito aireen la tierra, preocúpense que no esté apretada, sino suelta, para que la planta respire.

5. Posteriormente hagan un pequeño orificio en el centro de la tierra de la maceta, coloquen un par de semillas no muy profundas y luego tápenlas con tierra.

6. Luego rieguen la tierra, pero no le echen demasiada agua.

7. Coloquen por encima un plástico transparente sobre la planta. Este es un pequeño secreto para que la planta reciba el mayor calor posible, se mantenga húmeda la tierra, y así sólo se demorará en germinar de 3 a 4 semanas.


Como verán no es muy complicado hacerlo, pero es muy importante el proceso de cuidado posterior. Ojalá puedan leer en la sección de cómo cultivar la planta que quieren plantar para saber si necesita almácigo o no.

Para lograr que nuestro proyecto sea exitoso, debemos regar todos los días en verano nuestra planta, entre 1 o 2 veces al día, para mantener la humedad necesaria para la germinación. Cuando se rieguen, se les debe sacar el plástico y dejarlas ventilar por aprox. 30 min para evitar que se formen hongos.

Pasadas las 3 o 4 semanas, se les debe retirar el plástico, y regar con menos frecuencia, una vez al día o día por medio. Con el tiempo crecerán y cuando noten que ya tienen cerca de 6 hojas, llegó la hora del trasplante.

Espero que este post les haya sido de utilidad, ya que en el hemisferio sur estamos en la época de siembre de algunas hortalizas. Mi próximo post tratará de los trasplantes, a si que ojalá que hayan empezado su proyecto para que les coincida el trasplante con mi próximo post.

Como Cultivar Melon

Fuente: El Huerto de Urbano
Publicado el noviembre 26, 2012 por muahlers

El Melón es una de las frutas más ricas del verano. Necesita mucho espacio y mucho Sol.


¿Directo en la tierra o en almácigo?
Almácigo

¿Cuando sembrar?
Tarde en Primavera

¿En cuanto tiempo se cosecha desde plantado?

4 meses

Volumen recomendado para plantar en maceteros:
30 lt

Profundidad mínima del macetero:
25 cm

Distancia entre una planta y otra en el huerto:
1,2 m

Distancia entre líneas de plantación en el huerto.
1,5m

Tipo de Tierra Los Melones prefieren suelos ligeros y ricos en humus. No toleran los suelos arcillosos o ácidos. Lo ideal es que el Ph sea mayor que 7 (lo más probable es que le tengamos que echar un poco de Cal a la tierra).
La planta necesita suelos muy ricos, se recomienda poner una capa de al menos 10 cm de compost o estiércol en el huerto o macetero un mes antes de plantarlos.

Germinación En medios frescos se debe partir con almácigos, esto principalmete para ganar algunas semanas de crecimiento. Partimos con ellos a principio de primavera. Luego los trasplantamos tarde en la primavera a su lugar definitivo cuando estemos seguros de que hayan desaparecido las heladas. Una sola helada puede destruir la planta y nuestro esfuerzo. Si vivimos en un clima caluroso podemos sembrar directamente en la tierra, pero hay que tener la certeza de que no habrán más heladas.

Se siembran 6 semillas por cada almácigo o espacio en el huerto. Las ponemos de lado a una profundidad de unos 4 cm. Más adelante cuando aparezcan las primeras plantas, aclaramos para dejar solo la planta más fuerte.

En el huerto se plantan o se siembran distanciadas por 1,2 m y si vamos a plantar más de una línea, éstas se deben distanciar por 1,5 m. Si vamos a plantar en macetero, necesitamos un macetero grande de al menos 30 lt y unos 25 cm de alto, esto para lograr el tamaño de crecimiento óptimo. Si utlizamos la técnica del bancal profundo podemos dejar un espacio de 45 cm entre plantas.

Exposición al Sol El melón necesita estar a pleno sol. Para poder cultivarlo se necesitan al menos 4 meses de buen sol para que los frutos se alcancen a desarrollar bien. Si en las noches de verano de nuestra localidad hacen menos de 10°C, es preferible no plantar melones.

Riego – Agua La planta del melón necesita mucha agua y humedad constante. Por otro lado la planta no tolera el encharcamiento o “formación de barro”, es decir, el suelo debe drenar bien. De todas formas esto no debiera ser un problema si estamos en un suelo ligero y con compost.

Recolección El melón se cosecha apenas esté maduro. Se puede saber cuando un melón está maduro porque le aparecen grietas alrededor del tallo y se desprende con facilidad de éste. Otra forma de notarlo es dándole un golpecito: si suena hueco es que está maduro. Lo ideal es no tocar el melón en ningún momento antes de cortarlo ya que perjudica al fruto.

Consejos Básicos Cuando el Melón tenga el tamaño de un puño, se recomienda ponerlos sobre un tarro o una lata para separarlo del suelo. Esto evita que se pudra y aumenta las posibilidades de que madure.
Los melones necesitan abundante agua y estar libres de maleza.

sábado, 20 de diciembre de 2014

Margarita azul

Felicia Amelloides , Felicia, Agathea coelestis,Félicia, pâquerette bleue, Marguerite du Cap, Agathea, Agatea, Margarita azul, Aster de África , Aster du Cap, Blue Marguerite, Blue Felicia Daisy



FAMILIA

Pertenece a la familia de las Asteraceae.

ORIGEN

Su origen se encuentra en Sudáfrica.

DESCRIPCIÓN

Esta planta es de hoja perenne, tiene un crecimiento de unos 0,50 metros y de forma redondeada; las hojas son de pequeño tamaño, de color verde brillante. Desde el principio de la primavera hasta casi el invierno, produce multitud de pequeñas margaritas de color azul con el centro de color amarillo al final de un largo tallo; hay variedades de flores casi blancas.





MANTENIMIENTO
Si queremos floraciones abundantes hay que plantarlas a pleno sol, bien en macetas o en le suelo ya que resisten bien heladas moderadas, digamos que hasta -4 grados. La tierra ha de ser fértil, suelta y estar bien drenada. Es una planta que resiste la sequía pero lo normal es regarla cuando notemos que la tierra se queda seca. Aunque son muchas y pequeñas, si queremos una planta bonita, hay que eliminar las flores cuando se marchitan.

MULTIPLICACIÓN
Se multiplica con facilidad por esquejes y por semillas. Al inicio de la primavera es conveniente un pequeño recorte de la mata.

PLAGAS Y ENFERMEDADES
No suele presentar problemas salvo por excesos de riego

Plantas con flores vivaces y perennes

VIVACES Y PERENNES

Fuente


Fichas por nombre científico

Jazmín común

Jazmín común(Jasminum officinale). 

Fuente

Es un arbusto trepador perennifolio o a veces caducifolio presenta flores blancas, muy perfumadas, reunidas en pequeños ramilletes subterminales las cuales son utilizadas en perfumería por su aroma.

Taxonomía
Nombre científico
Jasminum officinale L.[1][2][3]
Autores
Carl von Linnaeus
Publicado en: Species Plantarum 1: 7. 1753.[4]
Combinaciones del basónimo
Jasminum vulgatius (L.) Lam.[5]
Sinonimia
Jasminum affine Royle ex Lindl.
Jasminum officinale var. acutum Stokes
Jasminum officinale var. affine (Royle ex Lindl.) G.Nicholson
Jasminum officinale f. affine (Royle ex Lindl.) Rehder
Jasminum officinale var. argenteovariegatum Weston
Jasminum officinale var. aureovariegatum Weston
Jasminum officinale f. aureovariegatum (Weston) Rehder
Jasminum officinale var. aureum Bean
Jasminum officinale var. bosphoricum K.Koch
Jasminum officinale var. piliferum P.Y.Pai
Jasminum officinale var. pumilum Stokes
Jasminum officinale var. tenuifolium Stokes
Jasminum officinale var. tibeticum C.Y.Wu
Jasminum viminale Salisb.
Jasminum vulgatius Lam.[6]


Nombre común
Jazmín morisco
Jazmín blanco
Jazminero
Jazmín de verano
Jazmín oficinal



CaracterísticasHojas opuestas, formadas por 5-9 hojitas verde oscuro.
Floración de final de primavera a final de otoño.
El aroma de los jazmines inunda los atardeceres de verano.
Se utiliza también como aromatizante de infusiones, como calmante y sedante.
Es especialmente agradable el Té de jazmín.


Luz
Presenta luz de sol, pero va bien también en semisombra.
Temperaturas
Resistentes al frío.
Suelo
Vive en una gran variedad de suelos. Ideal es que sea rico en nutrientes, fresco, drenado; puede ser calizo.
Usos
Para recubrir pérgolas, celosías, pabellones, muros, columnas, etc.
Cultivarlos apoyados sobre muros o en soportes.
También puede cultivarse en maceta con un tutor apropiado.
Riego
Regular, no abundante, cada semana o cada quince días según que el ejemplar cultivado sea de aire libre o de maceta.
Poda del jazmín
Poda en invierno de limpieza, consistente en suprimir elementos como:
Ramas muertas, secas, rotas o enfermas.
Rebrotes del pie del arbusto.
Ramas cruzadas, mal orientadas o que enmarañan mucho.
Si no se hace limpieza durante varios años, aparecerá el temido enmarañamiento, además de mantener elementos indeseables (flores pasadas, rebrotes, tocones secos, etc.). Además de la poda de limpieza invernal, se podan después de acabar la floración. Nada más terminar la floración los ramos florecidos se podan muy fuertes, dejando 2 ó 3 yemas por cada uno.De ahí saldrán nuevos brotes que portarán las flores el año siguiente.

Multiplicación
Se propaga sin dificultad por estacas de madera semidura con hojas, tomadas a fines del verano y puestas a enraizar en invernadero. También se emplean acodos e hijuelos

Plagas y enfermedades del jazmín
Enfermedades

Cochinillas

Jazmín común
Manchas en las hojas.
Manchas ocres producidas por el hongo Phyllosticta jasminorum
Otras manchas son originadas por Colletotrichum gloesporium, causante de la enfermedad de los Cítricos llamada Antracnosis. Este hongo ataca también a las ramas, que, a veces, se secan, así como las hojas.
Pueden detenerse con la aplicación de fungicidas de cobre o dictiocarbamatos Zineb Maneb, Mancozeb.
Mildiu.
Ataca sobre todo a las hojas más jóvenes, las cuales se cubren de manchas marrones y terminan por secarse. En la corteza de las ramas y ramillas pueden observarse manchas marrones también.
Los tratamientos fungicidas deben ser preventivos y repetirse cuando las condiciones sean favorables al desarrollo del hongo.
Tuberculosis.
Ramas con verrugas o tumores producidos por la bacteria Pseudomonas savastanoi, causante de lo mismo que en Olivo y Fresno.
La infección se produce por heridas o contusiones (granizo) y se contagia por las herramientas de poda.
Agallas del cuello.
El Jazmín también está expuesto al ataque de Agrobacterium tumefaciens.
Tumores en la base del tronco.
No hay tratamiento.
Socarrina de la flor.
Desecación y muerte de las flores por un hongo del género Phoma, enfermedad que no debe confundirse con los efectos de los vientos secos y calurosos.
Aplicar tratamientos fungicidas en cuanto se aprecien las primeras flores secas.
Podredumbre de la raíz.
Puede ser debido al desarrollo de diversos hongos en terreno demasiado húmedo y rico en materia orgánica.
Deberá sanearse el suelo, disminuye los riegos y aplicar fertilizantes minerales.
Plagas
Piral del jazmín.
Las orugas de la especie Margaronia o Glyphodes unionalis atacan a las hojas tiernas y se protegen con hilos de seda.
Desde la primavera al otoño se suceden en las comarcas costeras del Mediterráneo hasta 4 generaciones.
Las pequeñas orugas de esta polilla son de color verde y miden hasta 1 centímetro de largo.
Se las combate prefentemente en la generación primaveral con insecticidas.
Orugas defoliadoras.
Devoran las hojas unas orugas gordas de hasta 10 centímetros de largo, de la especie Sphinx ligustri, de color verde amarillento.
También las orugas de la Mariposa de la calavera Acherontia atropos, de color amarillo con franjas laterales verdes y violáceas.
Se las puede combatir en sus primeras edades.
Cochinillas.
La Caspilla gris Aspidiotus hederae, el Piojo rojo y otros cóccidos pueden invadir las hojas y ramillas tiernas, debilitando a la planta.
La Cochinilla de la tizne (Saissetia oleae) se combatirá en primavera, después de avivar los huevecillos con malation, que también es útil contra la Cochinilla blanca cerosa (Pseudococcus) en sus primeras edades de larva, aunque contra esta última también se puede usar lucha biológica.
Cantáridas.

El escarabajo Lytta vesicatoria, de cuerpo alargado (1-2 centímetros) y de color verde metálico. Aparece a veces en gran número y devora las hojas del Jazmín y otras plantas. Usar insecticida si es necesario.
Gorgojos.
Hojas mordidas en sus bordes por escarabajitos del género Otiorrhynchus, de color oscuro y de 5 a 12 milímetros de largo. Pulverizar con insecticidas fosforados o clorados.

Taladro del tronco.
Las orugas de la mariposa Zeuzera pyrina puede abrir galerías en el interior de troncos de 1 centímetro de diámetro y por cuya abertura sale el serrín de la madera roída.
La oruga es de color amarillo con numerosos puntos negros y puede alcanzar hasta 6 centímetros cuando ya ha terminado de crecer.
Conviene vigorizar los árboles con abonos y riegos suficientes.
Meter un alambre por la galería o un insecticida tóxico por inhalación tapando el orificio.

Barrenillos.
Bajo la corteza del tronco y ramas se desarrollan los escolítidos Hylesinus, cuyas larvas practican galerías entre la corteza y la madera. Aparecen agujerillos de salida de los insectos adultos. A estos son a los que se pulverizan al aparecer.
Vigorizar los Jazmines debilitados por la sequía u otras causas, mediante riegos y abonos adecuados.



Referencias
Volver arriba↑ Nombre científico de Jazmín común. Consultado 04 de abril de 2013. Disponible en:www.theplantlist.org
Volver arriba↑ Nombre científico de Jazmín común. Consultado 04 de abril de 2013. Disponible en:www.tropicos.org
Volver arriba↑ Nombre científico de Jazmín común. Consultado 04 de abril de 2013. Disponible en:www.wikipedia.org
Volver arriba↑ Autores de Jazmín común. Consultado 04 de abril de 2013. Disponible en:www.tropicos.org
Volver arriba↑ Combinaciones del basónimo de Jazmín común. Consultado 04 de abril de 2013. Disponible en:www.tropicos.org
Volver arriba↑ Sinonimia de Jazmín común. Consultado 04 de abril de 2013. Disponible en:www.theplantlist.org

viernes, 12 de diciembre de 2014

Cultivar margaritas

Cultivar margaritas para embellecer casas, balcones y jardines

Fuente

Aclaración: La nota es de una página española, así que cuando habla de las estaciones del año, veremos que los meses no coinciden con los de latinoamérica, o Argentina, lugar desde donde se publica este blog.

El cultivo de margaritas está alcance de todos, incluso para quienes vivan en apartamentos. Hay dos maneras de propagar las margaritas: por la germinación de semillas en marzo o abril o por división de mata en el mismo período o después de la floración. La margarita es una flor simple, y su cultivo es relativamente fácil de manejar, que crece bien en tierra común aunque sea pobre, necesita la luz del sol y le gusta el agua dura.


Se conoce con el nombre de \”margaritas\” a distintas especies de plantas herbáceas vivaces de la familia de las asteráceas, de géneros como Leucantheum o Bellis, y se encuentran en los países de Europa, en todas las regiones del norte y también en Asia. Las margaritas del género Leucantheum son flores silvestres de tallo rígido de unos 30 a 60 cm, con hojas basales o caulinares y flores en capítulos de 20 a 30 pétalos blancos. Existen numerosas especies de margaritas dispersas por todo el mundo. Entre las más conocidas se puede mencionar el margaritón o margarita mayor (Leucanthemum vulgare), la margarita común, la margarita japonesa o la margarita silvestre. Las margaritas crecen esencialmente en verano en espacios abiertos y en terrenos relativamente secos, pero también pueden cultivarse en interiores tomando ciertas precauciones para fomentar su crecimiento. 



En la gastronomía, las hojas jóvenes y frescas de la margarita común (Bellis perennis) se comen en ensaladas. En fitoterapia, las flores secas de esta misma especie se utilizan para hacer infusiones, ya que poseen propiedades calmantes, astringentes y digestivas; lo mismo sucede con la manzanilla, que pertenece a la misma familia.

El cultivo de margaritas
Para plantar margaritas usando plantas adquiridas en macetas deberá hacerlo en primavera, de abril a junio, época en que el crecimiento es más favorable. También es posible propagar la planta a partir de la germinación de semillas en marzo o abril, o a partir de la división de la mata al final de la floración.

La floración de la margarita tiene lugar luego de dos años después de la plantación, específicamente en junio y julio. La margarita crece mejor en tierra ordinaria o pobre pero con buen drenaje. Prácticamente no necesita abono; sin embargo, el suministro de fertilizantes puede ser útil en la edad adulta, sobre todo para la división de la mata. Es una flor silvestre que soporta igualmente el calcáreo y necesita mucho sol para florecer mejor. Al realizar la siembra anual, asegúrese de regar las plantas con regularidad, sin excederse. Hay que dejar que el suelo se seque ligeramente entre los períodos de riego. En caso de sequía o de calor intenso, es aconsejable regar un poco más a menudo. También se debe garantizar un espacio entre las plantas de 10 a 15 cm para que puedan airearse y desarrollarse bien. Asimismo, es necesario eliminar con regularidad las flores marchitas para que aparezcan nuevas flores. Para un buen cultivo en interiores, la margarita necesita de al menos 3 o 4 horas de luz solar directa por día, por lo que hay que dejarla cerca de una ventana o en una veranda. No conviene plantar margaritas en terrenos ricos,

Rejuvenecer la planta a través de la división de la mata
La división de la mata es una etapa muy importante para favorecer el crecimiento de las margaritas. Se trata en efecto de una acción esencial, sobre todo cuando la planta se vuelve demasiado grande, que permite igualmente rejuvenecer y multiplicar esta especie vivaz. Para realizar esta operación usted necesitará una horca, un cuchillo o un podón, un rastrillo de mano, una laya, un trasplantador y una regadera. 


Es recomendable hacer una división de mata cada 5 años para evitar el deterioro de la planta; si planea utilizar las plantas obtenidas para un macizo, debe contar con un mínimo de seis ejemplares por metro cuadrado. Para las margaritas mayores, cuando las plantas necesitan una división de mata es recomendable hacerlo al final de la floración. La operación puede realizarse con una horca, levantando delicadamente la mata para evitar dañar las raíces. La división de los renuevos también es una operación delicada; el primer paso es sacar completamente la mata de la tierra con un cuchillo o un podón. A continuación hay que dividir la mata repetidamente para obtener varios renuevos; hay que asegurarse todas las hojas y raíces separadas estén en buenas condiciones.

Cuando haya terminado con la división de mata hay que pasar al paso siguiente, que es la preparación de la tierra. Esta etapa comienza por un buen arado en la ubicación original de la mata, justo antes volver a plantar los fragmentos extraídos. Luego hay que apisonar el suelo con los dedos y regar abundantemente, incluso si la tierra ya está mojada. Los renuevos restantes de margaritas pueden plantarse en otro lugar o en un semillero para hacerlas crecer. Antes de plantar los retoños se aconseja labrar y trabajar la tierra, eliminando las raíces superfluo, las maleza y las piedras de gran tamaño. Será necesario disponer de un trasplantador para plantar los renuevos, que deben ser enterrados hasta la base, dejando afuera hojas y raíces. Por último hay que apisonar el suelo y regar abundantemente.

lunes, 8 de diciembre de 2014

Como germinar un limón paso a paso

Antes de hacer lo que indica el video, asegurémonos de que las semillas de limón sean de una planta. No las extraigamos de un limón comprado en negocios ya que sus semillas pueden ser estériles (darán el árbol pero no darán fruto) gracias a la tenebrosa colaboración de Monsanto y los gobiernos mundiales.


domingo, 7 de diciembre de 2014

Lograr una planta de lavanda saludable y de mucho perfume


Lograr una planta de lavanda saludable y de mucho perfume

Si me preguntan cuál es mi planta favorita, realmente no sabria si quedarme con el jazmín, la lavanda o los cactus. La lavanda por su perfume, el jazmín a demás por su hermosa flor, y los cactus por que los tengo por toda mi oficina y me alegran el ambiente laboral.

Pero vamos a lo que trata este artículo. Lograr que una planta de lavanda crezca fuerte, saludable, con mucho perfume y lindas flores que hagan bonito nuestro jardín. Esto lo elaboro en base a muchas notas leídas, libros de botánica, pero en especial años de experiencia propia que se ven reflejado en algunas cosas que contaré a continuación.




Mientras, puedes revisar decena de otras recetas que tienen como ingrediente la lavanda, desde purificar la casa de malas energías, hasta hacer comidas con lavanda como estosmerengues de lavanda con chocolate y almendras, y más cosas interesantes.


Lo principal: un buen plantín de lavanda para comenzar
En Argentina, dentro de todos los viveros que recorrí durante años, es muy popular un solo tipo de lavanda. Esta, comparada con variedades que hay en Europa y la zona de Centro América, tiene algunas variaciones en sus hojas y sutil diferencia de su perfume, pero los fundamentos del cuidado son similares.

Los plantines o planta inicial, son aquellas que nos venden en los negocios especializados con un tamaño pequeño a mediano, en macetas que generalmente temporales o descartables. Estas plantas ya poseen raices y tienen un tiempo promedio de vida, es decir, luego de comprarlas debemos procurar transplantarlas al lugar definitivo pronto antes que se marchiten o enfermen.

Este lleva en tierra unos 20 días, es la última de mi jardín.

Generalmente en los viveros o comercios de botánica, tienen un riego permanente, por la mañana y noche, mínimo. Es por eso que debemos ir “acostumbrando” nuestra planta a un cambio. Yo suelo hacer la adaptación poniéndola en un lugar cercano a donde quedará finalmente plantada, regando por la mañana temprano y revisando por la noche la humedad restante, adicionando sólo si hiciera falta en épocas de mucho calor. Así al menos 2 días, luego si el transplante.

No saques las hojas secas, troncos, poda ni residuos ni nada del plantín. Mientras menos manipulación tenga en este tiempo más fácil será su transplante a tierra, producirá menor estrés e irritación a la planta.
Preparar el suelo para plantar la lavanda

El suelo que quiere la lavanda es semi arenoso. En climas templados (Argentina, Chile, Uruguay) andará bien con una mezcla aproximada de 3 partes de tierra y 1 de arena; en climas más cálidos (Perú, Bolivia, Brasil, Centro América, España, México) suele recomendarse más la proporción de 3 partes de tierra y 2 partes de arena gruesa y 1 parte de arena fina.

Si vas a plantar en tierra, diectamente al suelo, lo mejor es ablandar con pala un espacio de 50x50cm y 30cm de profundidad, allí realizar la mezcla. Primero debes revisar con la yema de tus dedos la textura y brillo: ahí identificarás en seco y a penas un poco de humedad, si tu tierra tiene ya de por sí algo de arena o arcilla en su composición natural. Ten en cuenta este rápido análisis para adaptar la mezcla. En cambio, si plantarás en una maceta, procura usar las cantidades aproximadas que mencioné más arriba.

Especialmente deberás extraer todas las ramas y piedras que haya en ese espacio, a demás de rompes terrones que hayan quedado. Así procederemos ahora, a fertilizar el terreno de transplante con alguna de las siguientes técnicas (solo deberás elegir una):
Residuos orgánicos: pon en la base del pozo algunos residuos crudos de fruta y verduraque te hayan quedado al preparar la comida, especialmente las cáscaras. Evita las semillas, ya que no queremos salgan plantas de otro tipo, y también procura no incluir sus jugos (preferentemente enjuagar las cáscaras previamente). También se puede incluir cáscara de huevo picada, la aplastas un poco con los dedos y la rompes en pequeños trocitos.
Preparados químicos: los hay de muchas clases y se venden en algunos negocios de jardinería o el área de plantas que hay en supermercados. Vienen algunos granulados o geles que se pueden colocar directamente en la base del pozo, otros en líquido que se deben preparar para hacer el primer riego. Deberás leer muy bien la instrucciones del envoltorio y tener mucho cuidado ya que algunos pueden ser tóxicos.
¿Cómo transplantar una planta de lavanda?

Si la tenés en plantin, simplemente romper o cortar la maceta en donde viene ya de su compra, apoyarla en el pozo realizado y buscar con la tierra extraída y la mezcla realizada que quede a una altura adecuada: ni muy profunda, ni muy por encima del nivel de suelo. Eso generalmente se mide observando el tallo o tronco, donde está la tierra que ya trae de antemano y a penas unos dos dedos más alta que eso.

Cubrir el hueco con la mezcla y sin aplastar, acomodar suavemente con los dedos espaciendo de forma pareja por todo donde fuera necesario. Si falta tierra, puedes usar la que había anteriormente allí, sin necesidad de mezclarla con más arena.

Recuerda dejar hecha “la taza”, esa forma que se da con una canaleta de algunos sentímetros de profundidad en rededor, para que pueda acumular el agua re diego y lluvia y amborverla adecuadamente. La regla que yo utilizo es: sobre el tronco y tallo de la planta, debe quedar un montículo de tierra que lo cubra y de firmeza, puedes presionarlo con tus manos para que compacte. Luego, unos 30 hasta los 50cm donde habíamos demarcado el terreno de transplante, una canaleta de no más de 5cm de profundidad, bien prolija y procurando la tierra quede suelta. Si nos sobró mezcla o tierra, hacer un reborde exterior a todo eso.

Así se ve un campo de lavanda de cultivo:


Hacer que crezca saludable, de buen perfume y quede bonita

En mi criterio y experiencia, la lavanda en plantín se puede plantar en cualquier época del año, tratando de evitar las heladas y el calor extremo, claro; pero eso no impedirá que podamos hacerlo siempre que le brindemos suficiente atención los primeros 15 días.
La primera semana regar por la noche tarde o a primera hora, suficiente agua para llenar la cazuela y sin mojar las hojas ni el tronco. Si es verano en zonas cálidas, se puede reforzar con un riego a media tarde, pero no tan abundante.
La segunda semana, regarar en menor cantidad, ir disminuyendo de a poco la frecuencia: día por medio, cada tres días y así.
La lavanda para que se desarrolle saludable y tenga aroma fuerte, buenas flores y un color vivo, es mejor regar sólo dos veces a la semana. En épocas de abundante sol y calor, si ves que se vuelve opaca (más de su color característico normal, que de por sí ya lo es), rociala suavemente con un poco de agua para que refresque y limpie su follaje, pero solo un poco, limitadamente. En invierno ni lo pienses, eso hará que con el frio se congelen sus hojas y muera.
En época de floración es bueno regarla con el agua donde hayas hervido dos huevos, al menos cada 15 días; igual que poner algunos clavos de hierro pequeños en la mexcla de tierra para que aporten estos minerales (calcio por los huevos y hierro por el óxido que se formará).
La lavanda es una planta que resiste muy bien las altas temperaturas, pero si vas viendo que marchita o pierde color, quizás necesite un poco de agua adicional, presta atención, en especial en épocas donde comienza la floración primaveral.
Remueve su tierra al comenzar el otoño, en los últimos calores de verano. Allí puedes adicionar un poco de mantillo o tierra negra de compost para dicionar nutrientes en la etapa invernal, sin olvidar que deberás adicionar también una porción de arena gruesa también.
Durante los fríos invernales debes reducir al máximo el riego, solo haciéndolo en caso de días cálidos que pueda haber y mucho sol. Solo riega con un vaso o dos de agua, sin que toque las hojas ni el tronco. Yo personalmente las riego una vez al mes.
Promediando el invierno, corta solo las hojas de más abajo que puedan estar marchitas o ya secas; igual que las flores que hayan quedado secas de la temporada anterior. No es recomendable darle forma como si fuera un arbusto, si aún así deseas podar más, procura hacerlo en la parte externa de la planta y no muy cerca de los troncos y ramas principales (las más gruesas). Durante el resto del año, mejor no tocarla, salvo alguna ramita o flor que querramos sacar para aromatizar, tendremos que elegirlas con cuidado.
Mímala, no la tengas sola en medio del jardín. Es una planta que necesita otras en rededor, ya que las avejas son una fuente de polinización muy importante, y si está sola, dificilmente atraiga muchas avejas como necesita. Esta polinización provee mayor floración y crecimiento, cosas de la biología.
Si vas a plantar varias lavanda, procura que tengas espacio suficiente entre ellas. La regla que uso yo y describen algunos manuales de botánica es, como mínimo, un espacio de 50 centímetros al rededor del tronco (por eso el espacio que removimos al comienzo tenía ese tamaño); es decir, entre tronco y tronco deberá haber 1 metro o más espacio.

¿Cómo se ve una de mis plantas de lavanda?

Esta es la primera plantada, se ve un poco descuidada porque estuve de exámenes todo el mes, y realmente no pude darle la atención necesaria más que el riego correspondiente por los extremos calores de mi ciudad. Pero, no luce tan mal, así debería de verse la tuya (o más bonita).

Hay que tener en cuenta que esta tiene las flores con tallo extendido al igual que algunos espacios vacios en su follaje, productos químicos que la utilizo regularmente para la preparación de perfumes, y así la voy adicionando de diferentes formas a que tenga mayor producción de aceites aromáticos concentrados. Es por eso, también, que luce así. Aquí tienes una receta para preparar aceite de lavanda casero y natural.



Esos son algunos de los comentarios, consejos y experiencia que tengo en años de cultivar lavanda yo mismo, donde aprendí de algunos viveristas, libros y revistas especializadas en el tema, perfeccionando la técnica y ampliando el conocimiento también logré hacer agua y perfume de lavanda. Quizás en una próxima publicación lo pueda explicar, es muy rico su aroma y podemos usarlo para aromatizar naturalmente ropa, nuestro cuerpo y ambientes.

Espero te haya servido y aceptaré tus comentarios aquí o en el facebook de TodosLosComo, donde trataré de responder algunas preguntas. Vamos, ¡animate!

sábado, 6 de diciembre de 2014

No me olvides: Myosotis sylvatica.

Nomeolvides, Miosotis
Myosotis sylvatica

Fuente



Foto de Nomeolvides, Miosotis - http://maisach.klabaster.com

- Nombre científico o latino: Myosotis sylvatica

- Nombre común o vulgar: Nomeolvides, Miosotis.

- Familia: Boraginaceae.

- Origen: Europa.

- Planta pelosa y presenta hojas basales, pequeñas y generalmente lanceoladas.

- La floración se produce principalmente en los meses de primavera y verano, de tonos azulados aunque también hay variedades blancas y rosas.

- Hojas generalmente lanceoladas o ovales.

- Flores muy adecuadas para rocallas, bancales y decoración de laderas de guijarros.

- Luz: soportan bien tanto el sol como la sombra, así que en caso de duda es mejor situarla a media sombra, especialmente en climas calurosos.

- Suelo continuamente húmedo y evitando que éste se seque, porque de lo contrario se podría provocar el marchitamiento de la planta.

- Suelo rico en nutrientes.

- Debido a su copiosa floración es importante eliminar las hojas marchitas para que las demás puedan desarrollarse totalmente.

- La poda hay que realizarla por encima de la cuarta hoja.